Принимаем заказы на
оформление вебсайтов

Инструкция по монтажу стальных двустворчатых ворот с комментариями

(Из опыта конструктора- машиностроителя, работавшего в фирме по изготовлению и монтажу стальных ворот, калиток, оконных решеток, оград, перил и многого другого.)

Предисловие

Двустворчатые ворота горожане чаще всего устанавливают на территориях своих дачных участков (коттеджей). Сортамент материалов, используемых для изготовления створок ворот разнообразен: уголки, трубы прямоугольного сечения, листы, полосы, прутки круглые и квадратные и т.д. Очень эффектно смотрятся ворота, содержащие кованые элементы. Чтобы не погрязнуть в деталях различных вариантов исполнения я описываю ниже наиболее простые из них, а именно: столбы железные из трубы, створки ворот из уголка и листа. Если же вместо уголка вы примените профиль прямоугольного сечения или квадратный пруток, технология сборки/ сварки/ монтажа практически не отличается от описанной ниже. Кстати, комментарии в конце статьи касаются и других вариантов изготовления. О монтаже калиток я здесь не пишу, так как калитка это существу одностворчатые ворота.

   

Этапы работ, технология и некоторые пояснения

1. Эскизный проект

Сначала надо на бумаге или на компьютере выполнить сборочный чертеж (эскиз) ворот. На данном этапе определяют ширину, высоту ворот, а также материалы, которые надо приобрести.

Необходимо изобразить створки ворот в двух крайних положениях- закрытом и распахнутом. Хорошо, когда створки распахиваются на угол около 180 градусов.

2.Приобретение материалов и готовых изделий.

В качестве столбов обычно используют стальные трубы, либо швеллера, сваренные коробом.

Створки ворот обычно изготвливают из стальных уголков и листового железа.

К готовым изделиям относятся петли ворот, засовы, ушки для висячего замка и сам замок.

3. Установка столбов.

Выкапывают 2 ямы под столбы. Чем тяжелее ворота тем глубже должны быть ямы. На дно ям бросают камни, кирпичи и утрамбовывают. На камни ставят столбы и фиксируют их в вертикальном положении какими- либо досками, брусьями. Проверяют расстояние между столбов рулеткой, а также глубину погружения столбов. Заливают в ямы бетон небольшими порциями и уплотняют. При этом контролируют вертикальность установки столбов в двух плоскостях строительным уровнем. Когда заливка бетоном закончена, доски и брусья, поддерживающие столбы убирают через сутки.

Бетонирование применяют для того, чтобы столбы не тонули в грунте и не наклонялись под действием момента от веса створок ворот (этот процесс особенно заметен весной).

Глубина промерзания грунта в Московской области около 1,3 м. Если хотите сделать ворота на века, то ямы под столбы копайте на 1,5-2 м.

4. Изготовление створок ворот.

Пока бетон твердеет можно заняться изготовлением створок ворот. Рулеткой измеряем расстояние между столбами- оно может отличаться от того, что написано в эскизе. Делаем поправки в эскизах деталей. Болгаркой режем уголки на куски нужной длины. Из них будем варить рамы створок.

Раму варят на ровной плоской поверхности . Уголки должны быть прямыми (не горбатыми). Диагонали прямоугольной рамы после прихватки ее элементов надо проверить рулеткой- они должны быть одинаковы с точностью до 2 мм.

Если внутри рамы крепится стальная сетка, то по углам рамы надо приварить косынки для жесткости. Намного прочнее и жестче створки, у которых внутри рамы приварен сплошной стальной лист.

5. Устанавливаем створки ворот вертикально между столбов (в положении "закрыто") .

Это предварительная "примерка". Под створки подкладываем бруски, доски и выставляем зазор между створкой и землей. Проверяем правильность расчета боковых зазоров, размечаем мелом положение петель на створках и столбах.

6. Приваривание двух мам к створке ворот.

Терминология: мама- втулка верхней части петли, приваривается к створке; папа- ступенчатый стержень нижней части петли, приваривается к столбу.

Кладем створку на доски горизонтально. К меловым отметкам прикладываем мам, они должны лежать горизонтально на персональной ровной строганой доске (или бруске) нужной толщины. Сварщик приваривает мам. Соосность осей мам при этом обеспечить не сложно.

Со следующей створкой поступают аналогично.

7. Окончательная установка створок ворот (в положении "закрыто")

Окончательная установка створок ворот производится после того, как затвердел бетон в основании столбов. На полное затвердевание летом уходит 4 недели, но торопливым необходимо выждать хотя бы одну неделю. Бетон рекомендуется периодически поливать водой и чем- нибудь прикрыть от солнца.

Набиваем мам консистентной смазкой (ЦИАТИМ, литол и т.д.). Папам тоже смазываем концы.

Поднимаем створки ворот вертикально между столбов, ставим на бруски и доски, упомянутые в пункте 5. Между левой и правой створками ворот необходимо зафиксировать зазор (около 10 мм). Вставляем в щель между створками вверху и внизу одинаковой толщины прокладки (фанера) и притягиваем створки между собой струбцинами. На данном этапе нужны люди, чтобы держать обе створки вертикально.

Блок из двух створок при необходимости смещают влево/ право чтобы добиться симметрии относительно столбов. Затем сварщик вставляет в верхнюю маму снизу шарик (если шарик предусмотрен конструкцией), затем папин конец и приваривает папу к железному столбу непосредственно, либо через проставку, если это необходимо. В процессе прихватки папы сварщик проверяет вертикальность створки строительным уровнем. В процессе приварки папы смазка из петли частично выгорает, но не сильно. Потом аналогично приваривается папа в нижней части столба. Итак одна створка приварена. Вторая варится аналогично.

8. Приваривание ушек для висячего замка.

9. Крепление ограничителей.

Ограничители не дают злоумышленникам снять ворота с петель. То есть при подъеме створки мама петли упирается в ограничитель, установленный жестко на столбе. Если папа вставил свой конец в маму на глубину 25 мм, то ограничитель не дает вытащить конец полностью (ограничьте ход 15-ю миллиметрами). Ограничитель может быть приварен намертво или привинчен болтами к столбу в верхней или нижней его части. Всего их требуется 2 штуки- по одному на столб.

Примечания по петлям.

Петли с шариками применются обычно на тяжелых створках ворот, но от них хуже не бывает и на легких.

Петли должны изготавливаться из мягкой стали, которая хорошо варится, например сталь 20 (не сталь 45 или ШХ-15).

Приварные петли изготавливают все кому не лень. Иногда в продаже встречаются неграмотно спроектированные. Соотношение длины к диаметру той части папы, которая входит в маму должна быть около 1,5-2. (При механическом креплении петель это соотношение увеличивают.) Папа в маму должен входить с хорошим зазором, тогда поводки при сварке и неточность монтажа не сильно скажутся на функционировании ворот- а при малых зазорах ворота приходится открывать с большим усилием.

Какая мама лучше- с глухим отверстием (стакан) или сквозным (втулка)? Стакан хорош тем, что вода не попадает в маму и шарниры мало ржавеют, когда обильно смазаны. Но через несколько лет смазка все же высохнет и возникнет вопрос каким образом смазать? Проблему вы решите в конце концов, но это геморрой, особенно на громоздких воротах. Я считаю лучше иметь маму в виде обычной втулки- ее легко смазывать. А в покупной глухой втулке желательно заранее просверлить дрелью сквозное отверстие, хотя бы небольшое (диаметр 4-5 мм) для смазки. Если внутри стакана помещен стальной шарик, маленькое отверстие ни чему не помешает. Чтобы в отвертие не попадали влага и пыль его замазывают густой смазкой.

Иногда применяется прием, когда верхнюю петлю ворот переворачивают наоборот и в таком виде приваривают, чтобы злоумышленникам нельзя было снять ворота. В этом случае всю вертикальную нагрузку берет на себя нижняя петля, а это нехорошо, так как она быстрее изнашивается. Рекомендую применять ограничители- см. пункт 9.

Если вы хотите выложить столбы из кирпича.

В этом случае петли ворот приваривают к закладным элементам, замурованным в кирпичи.

Технология строительства такова: В земле выкапывают 2 ямы, бросают туда камни, трамбуют, вертикально устанавливают 2 железных трубы и заливают ямы бетоном. Пока бетон твердеет трубы обкладывают кирпичом чтобы в плане получился квадрат. В процессе кладки кирпича к железным столбам приваривают закладные элементы, сваренные например, из уголков 75х75 или 100х100 мм. Плоская часть уголка немного выступает из кирпичной кладки. К ней приваривают петли створок ворот.

Если рама створок ворот выполяется из профиля прямоугольного сечения

Профили прямоугольного сечения легкие и прочные, но имеют толщину стенки гораздо меньшую, чем уголок, поэтому к профилю- в том месте, где приваривается мама надо приварить проставку (обварить по контуру) в виде полосы толщиной около 5 мм (для тяжелых ворот больше). Мама приваривается к этой проставке. Иначе вы рискуете прожечь дырку в профиле прямоугольного сечения.

Если вы решили купить готовые ворота

По вашему эскизу фирма может изготовить ворота. Когда вы придете их забирать, ворота должны лежать на ровной горизонтальной площадке, чтобы можно было на глаз или при помощи шнура убедиться, что обе створки лежат в одной плокости. Откройте створки на угол 180 градусов. Если открываются легко- значит петли приварены без перекоса.

Технология монтажа похожа на описаную выше, за исключением того, что при заливании ям бетоном в ямы погружают столбы и сразу надевают на них створки. Этот фактор усложняет проблему удержания столбов в вертикальном положении пока не застыл бетон. Рекомендуется створки стянуть струбцинами, как это описано в пункте 7 Инструкции и подпереть ворота с боков досками, брусьями для фиксации.